Réveillez vos gambettes

Vous connaissez mon affection pour le Sundgau de mon enfance. Le 12 mai 2007, 12 membres azzurri m'ont suivi dans ce pari audacieux pour de petits randonneurs que j'avais lancé il y a quelques mois. Relier Ferrette à Mulhouse en traversant les beaux paysages et les charmants villages sundgauviens, proprets et coquets. Il me sera impossible de vous faire vivre, par ces quelques lignes nos sensations, mais je vais essayer ....
6h30 départ à Ferrette devant l'église. Ferrette, perle du Jura alsacien, la petite ville a conservé un certain cachet médiéval. Nichée sur les premiers contreforts du Jura, au pied d'un rocher de 613m de hauteur surmonté d'un château. Le château des comtes de Ferrette. Cette bourgade s'est développée à partir du XIIè siècle. D'anciennes maisons bourgeoises des 16 et 17è siècles bordent la rue menant au château. Au pied du château nous prenons un magnifique sentier du nom de sentier Hélène qui traverse une belle forêt et très vite nous arrivons à Luppach. Luppach, dans cette petite commune se trouvait l'église paroissiale de Bouxwiller jusqu'à sa destruction en 1445 par les Bâlois. Rebâtie à partir de 1459, l'église de Luppach fut transformée en couvent de tertiaires franciscains. Aujourd'hui surtout connue pour son centre de convalescence et de repos. Nous laissons sur notre droite Bouxwiller et rejoignons Durmenach à travers ses merveilleuses forêts, particulièrement celle du Kuhwald que je vous invite à découvrir lors d'une future virée, plus encore les fameux mélèzes, qui comptent parmi les plus beaux spécimens de France. Ce sont plus de 70 mélèzes bicentenaires introduits à la fin du XVIIIe (vers 1784) par le baron Reuttner de Weyl, seigneur du lieu, en provenance d'Autriche. Parmi ces conifères majestueux, le Grand Mélèze atteint plus de 40 mètres de haut.
Durmenach, point culminant 460m dans la forêt du Kuhwald, connu aussi pour la foire aux foins et le Sundgauer Büramart. Nous arrivons dans ce charmant village par la forêt et très vite nous passons devant l'église.
Après avoir repris des forces sur les hauteurs de Durmenach au niveau des réservoirs nous marchons sur Muespach, village né de la fusion entre les communes de Muespach le Bas et Moyen Muespach le 1er août 1972. Nous comptons des amis dans cette charmante bourgade mais la surprise est de taille quand nous arrivons en haut de la rue de la Montagne qui porte bien son nom, nous apercevons une affiche avec des encouragements mais également un panier avec du ravitaillement !! super ! Nous faisons volontiers un arrêt, nos amis nous rejoignent.
Après cette délicieuse surprise nous laissons nos amis et reprenons notre route. L'ancienne route romaine, aujourd'hui recouverte d'asphalte, nous conduit dans une autre tout aussi charmante bourgade, Franken. À Franken l'arrêt bus tombe à pic .... quelques minutes de repos avant de repartir pour Wahlbach, prochaine étape, pique nique à la sortie du village, encore 3km500 et le repos sera bien mérité. Casse-croûte mais également quelques soins prodigués aux pieds meurtris ...
Wahlbach alt.320m église Saint Maurice de 1771, clocher du 13ème siècle, ancienne possession de la Seigneurie d'Altkirch. Il reste 15 km jusqu'à Mulhouse. Non loin de Wahlbach, Heilhof, un hameau de toute beauté que nous traversons avant de descendre à l'étang Gaertner de Steinbrunn le haut. Dans la montée vers Oberholz nous faisons un arrêt devant la madone qui a l'air de nous attendre sur le bas côté. Les kilomètres diminuent et la fatigue augmente. Bruebach est annoncé à 3km500, nous commençons à penser à l'arrivée, encore un petit effort et nous y serons. Nous traversons Bruebach, en alsacien Brüebi, le zoo de Mulhouse n'est plus très loin, l'antenne se rapproche et nous guide. Les derniers kilomètres paraissent de plus en plus longs, il nous tarde d'arriver. Malgré le vent très violent nous avons eu beaucoup de chance question météo, aucune goutte de pluie n'est venue perturber cette mémorable journée. Nous voilà arrivés au zoo de Mulhouse, fatigués mais heureux d'avoir inscrit à notre palmarès cette marche mythique. Le verre de l'amitié nous attend ...
Parc Zoologique et Botanique (Zoo de Mulhouse)
Sur un espace de 25 hectares, le parc zoologique et botanique de Mulhouse rassemble plus de 1200 animaux appartenant à 190 espèces, pour la plupart rares parce que leurs milieux naturels disparaissent ou parce qu'elles sont trop chassées. Le Zoo de Mulhouse n'est pas seulement un lieu de détente et de loisirs, c'est aussi un centre d'élevage, de recherches scientifiques et d'éducation. Des arbres et des floraisons exceptionnelles sont également à découvrir. Une magnifique collection botanique locale ou exotique dans un aménagement paysager remarquable et divers au fil des saisons (bulbes, iris, dahlias, plantes de terre de bruyère, pivoines, hémérocalles, hortensias...)

MAIS EN SOULIERS, TOUT SIMPLEMENT !!!

La météo annoncée est peu réjouissante, mais tant pis nous nous lançons pour les roches de Morteville, sur les hauteurs de St Maurice sur Moselle. Nous sommes quatre à braver la grisaille du départ mais très vite nous nous habituons et malgré le terrain plus qu' humide nous traversons les petits ponts en bois enjambant les précipices.

Les vendanges 2006 en Alsace !!!
OTALESVILARE aujourd'hui ORSCHWIHR
Comme chaque année, au mois de septembre, commence le ballet des vendangeurs sur les célèbres coteaux du Bollenberg et du Grand cru du Pfingstberg.
Depuis de nombreuses années nous passons la période des vendanges dans les vignes d'Orschwihr, mais cette année une course contre la montre, cause de pluie, fut engagée. Les vendanges hâtives 2006 vont certainement rester dans la mémoire des viticulteurs alsaciens, comme étant les plus expéditives.
Hormis l'année 2003, année de canicule et de sécheresse, la période des vendanges se déroule de mi-septembre à mi-novembre et plus tard pour les Vendanges tardives. La tradition dans les caves F.Schmitt est de récolter les
grappes à la main et portées à dos d'homme.
Une fois le fameux vin pétillant d'Alsace, connu dans le monde entier sous l'appellation de crémant d'Alsace, précieusement mis en cave, le lancement des vendanges est avancé au 25 septembre pour se dérouler en continu. Les médias ont beaucoup parlé de météo «tropicale»(chaleur associée à une forte humidité) qui accélère le pourrissement des raisins et il faut tout le savoir-faire des viticulteurs mais également la disponibilité des vendangeurs pour venir à bout de toutes ces parcelles de vignes, coteaux du Bollenberg, Grand Cru du Pfingstberg de grands noms qui chantent sur la table au moment de déboucher les bouteilles.
Aujourd'hui, les vendanges terminées, des noms se bousculent encore dans ma tête, Pinot Noir, Pinot Blanc, Sylvaner, Tokay-Pinot Gris, Auxerrois, Riesling, Muscat et bien sûr Gewürztraminer le grand cépage noble alsacien....
Notre travail s'arrête là, laissons aux viticulteurs du cru le soin de peaufiner afin de nous présenter le vin d'Alsace 2006 dans la même gamme que nous connaissons et dont nous sommes fiers de participer chaque année.
je salue tous mes amis vendangeurs

l'Aiguille du Midi,
Porte d'accès à la haute montagne sur un éperon rocheux à 3842m d'altitude

Petite randonneuse, je n'ai ni la condition physique ni l'audace d'entreprendre l'ascension de ce sommet fascinant. Malgré tout, une envie irrésistible d'approcher de plus près ce monstre sacré me prit. Sur les bancs d'école on apprenait que ce majestueux sommet culminait à 4 807m, rectifié à 4 810,40m et depuis en décembre 2005 à 4 808,75m peu importe il est le plus haut sommet d'Europe occidentale et de plus près de chez nous.....
Chamonix, blottie à 1 035 d'altitude permet, grâce aux prouesses techniques et le courage de nombreux ouvriers, aussi intrépides qu'anonymes, ayant cru en un personnage porteur d'idées révolutionnaires pour son époque, l'ingénieur italien Dino Lora Totino.
Départ de Chamonix le 31.8 vers 9 h, à la station intermédiaire du plan de L'Aiguille alt. 2 317m une deuxième cabine nous attend et nous propulse à l'Aiguille du Midi alt.3 777m. Incroyable ! le tout en 20mn environ. Le soleil aidant, nous bénéficions d'un très bon éclairage sur de magnifiques paysages, et pour couronner le tout, un ascenseur nous élève au sommet à 3 842m, à peine les portes fermées nous arrivons déjà sur la terrasse du sommet. Alors là ! tout près, sa majesté le Mt Blanc, instant inoubliable, un panorama à 360° sur les sommets du massif du Mt Blanc se déroule sous nos yeux, époustouflant !!! Après quoi d'autres terrasses nous attendent . Sur la neige et les glaciers, des dizaines d'hommes en cordée, gros comme des fourmies donnent à cette immensité ses vraies dimensions. La température vivifiante à moins 6° accompagnée d'un vent glacial nous oblige à sortir vestes et petites laines de nos sacs à dos.
Les haut-parleurs annoncent que la ligne pour la pointe de Helbronner (Italie) vient d'être mise en service, nous partons immédiatement prendre nos billets,il faut faire la queue sur la passerelle exposée en plein courant d'air, devant nous des touristes étrangers n'ayant pas prévu d'habits chauds ont souffert du froid...
Une excursion aérienne de 5 km, nous survolons le glacier du Géant et découvrons la haute montagne avec séracs et crevasses depuis la télécabine, c'est magique. Avec nous un couple de savoyards nomment les sommets pour notre plus grand plaisir. À la pointe Helbronner alt 3 462m, nous croisons les visiteurs italiens qui viennent de Courmayeur et rejoignent l'Aiguille du Midi. A nouveau une terrasse nous dévoile des paysages de rêve. Le retour à l'Aiguille du Midi se déroule dans la même atmosphère féérique que l'aller et c'est avec un petit pincement au coeur que nous laissons la télécabine. Pendant l'arrêt nous expédions quelques cartes postales et bien sûr nous achetons la casquette à l'éffigie de cet endroit unique. De retour au plan de l'Aiguille nous profitons encore de l'ambiance de cette journée, il se fait tard, et c'est avec regret que nous embarquons à bord de la cabine, nous nous promettons que l'année prochaine nous descendrons à Chamonix à pieds.

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Cette année encore nous n'avons pas résisté à l'envie de crapahuter dans les Alpes, Lac des Plagnes – chalets de Lens – Refuge des Tinderets – chalets d'Ardens.

Notre première bouffée d'oxigène fut consacrée aux chalets d'Ardens dont nous gardons un bon souvenir et décidons de faire une boucle en les reliant aux chalets de Lens et passer par le refuge des Tinderets. A 10h15, départ du lac des Plagnes alt 1190m, clairières et parties boisées alternent, ménageant des ouvertures sur les montagnes environnantes.Le mont de Grange toujours présent. Après quelques virages, une longue traversée ascendante à flanc de montagne et bientôt devant nous le vallon où se nichent les chalets de Lens alt 1576m. Le temps gris ne gâche rien, le calme des lieux nous procure un grand moment de douceur. La pointe de Chavache nous invite à grimper dans sa direction pour rejoindre le sentier qui mène au refuge des Tinderets. Après une descente malaisée sur un terrain rendu gras et glissant par les dernières pluies nous arrivons au refuge alt 1500m. L'endroit accueillant nous donne envie de prendre le repas sur la terrasse malgré le temps maussade afin de profiter au maximum de la perspective sur les chalets d'Ardens et la pointe de Chavache. Ce refuge constitue une halte étape avec plusieurs bâtiments pouvant héberger un bon nombre de personnes. Après la photo souvenir nous reprenons la route pour monter aux chalets d'Ardens que nous apercevons sur les hauteurs face à nous. La pluie se met à tomber dans l'ascension des derniers mètres avant d'arriver aux chalets alt 1792m. Nous essayons de nous mettre à l'abri tant bien que mal pour enfiler nos pèlerines et après nous être désaltérés nous renonçons à aller plus haut et prenons le chemin du retour vers le lac des Plagnes sous une pluie battante.

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Passo Pordoï – Sass Pordoï
Arrive à nouveau un jour de repos, c'est le moment que j'attendais avec impatience, monter à Sass Pordoï, le temps maussade n'enlève rien à mon enthousiasme à prendre le téléphérique à Passo Pordoï alt 2290m et m'élever en uelques minutes à Sass Pordoï alt. 2950m. À peine installés dans la cabine un orage ! J'ai entendu dire que par gros temps ces engins restaient à l'arrêt, à cet instant, malgré un éclair et un coup de tonnerre assourdissant rien ne laissait présager que nous ne partirons pas. La cabine, dans un épais nuage s'élève de près de 700m en quelques minutes, impressionnant !! À notre arrivée à Sass Pordoï, la Terrazza delle Dolomiti le ciel se dégage rapidement et nous découvrons un endroit hors du commun. Un court instant je me demandais si j'étais sur une autre planète, mais non !! je suis à 2950m d'altitude dans les Dolomites et sans effort cette fois ! Autour de moi, chacun rentre dans sa carapace et savoure l'instant présent à sa façon. Nous sommes au dessus des nuages, presque le paradis tellement c'est beau, je n'ai pas de mots assez forts pour vous décrire ce que je ressents, j'ai l'impression d'être seule au monde face à ce gigantisme. Le temps passe trop vite et nous devons renoncer à grimper à Piz Boé alt. 3152M et prenons le dernier téléphérique avec regret. Il faut avoir éprouvé une telle émotion pour comprendre, c'est tout simplement beau. La fascination de cet endroit ne me quitte pas, je ne me lasse aucunement de regarder les photos et me remémorer ces instants magiques.

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Pian di Pezzé – Col dei Baldi – Monte Fertazza
Après une nuit d'orage le troisième jour prévoit un déjeuner au ristoro col dei Baldi . Marcheurs et non marcheurs se retrouverons pour 13 heures. Nous entamons la grimpette depuis le parking de Pian di Pezzé. Après une pensée pour lesChasseurs Alpins devant la Chiesetta Alpina nous passons devant le rifugio Pezzé alt 1500m et découvrons une immense aire de pique nique. Une montée musclée nous mène au pied de l'impressionnant Monte Civetta alt 3220m. que nous longeons une bonne partie de la matinée. Le soleil est bien présent et nous mouillons notre chemise. Le traditionnel troupeau de chèvres semble attendre les touristes. Nous laissons le Monte Civetta derrière nous et le Monte Pelmo alt.3168m prend la relève pour le régal de nos yeux. Enfin la pente s'adoucit et au col dei Baldi alt 1923m , étant donné que nous sommes en été, les vaches remplacent les skieurs autour du télésiège. Notre groupe se retrouve au complet autour d'une bonne table. Tous les efforts fournis pendant nos randonnées ne suffisent pas à dépenser les trop nombreuses calories prises au cours des repas.
Nous prenons congé de nos amis qui préfèrent le télésiège et amorçons une descente pour mieux croquer la montée suivante et rejoindre le Monte Fertazza alt .2101m . Un panneau indique - Panorama à 360° alla cima 150m - et bien sûr une vue d'ensemble avec le lac d'Alleghe en point de mire s'ouvre à nous. Je m'empresse de noter notre passage sur le livre d'or placé à cet effert dans la croix veillant sur toute la vallée. Il est temps de descendre dans la vallée et c'est par un sentier parfois glissant que nous arrivons à nos voitures.

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Le deuxième jour nous optons pour une journée repos. La montée à Forcella Nuvolau 2416m en télésiège pour déjeuner au refuge Averau est une séance de cache-cache avec les marmottes. La découverte de Forcella Nuvolau est extraordinaire. À portée de mains, le majestueux Monte Averau alt. 2648m nous accueille. Comme dans un rêve, nous avançons dans ce merveilleux jardin de pierres et de roches blanches ! Des mille-feuilles géants de roches se dressent sous nos yeux, époustouflant ! Un paradis sur terre ! Avant de passer à table nous emmagasinons un maximum de photos de peur que tout disparaisse. Face à nous, depuis la terrasse du refuge, le glacier de la Marmolada, Reine des Dolomites, dont le sommet le plus haut est le Punta Penia alt. 3342m point culminant de la région où se pratique le ski toute l'année. Après le repas nous décidons de nous dégourdir les jambes et après une franche descente dans les cailloux le sentier longe la montagne et continue à nous offrir des paysages idylliques. Ce n'est qu'après une longue marche que nous pensons rejoindre le refuge Fedare à travers les prés remplis de marmottes.

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le rêve de tout randonneur pédestre !!
Le nord de l'Italie renferme un joyau de la nature, les Dolomites, certains les nomment les montagnes pâles. Il est vrai que selon l'ensoleillement, elles restituent des paysages magiques, à croire qu'elles se transforment en cristal, cela les rend non seulement incroyablement belles mais aussi inoubliables. Vaste région à la géologie mondialement célèbre par ses majestueuses citadelles calcaires, ses sommets prestigieux et ses vallées magnifiques dans un cadre verdoyant. Un séjour dans ce paradis terrestre de pierres et de roches est le nec plus ultra pour tout randonneur pédestre, il y en a pour tous les goûts et niveaux. De son passé, cette région reflète encore l'influence autrichienne, rien qu'à l'architecture des maisons typiques et très fleuries; ce n'est qu'en 1918, lors du démembrement de l'empire austro-hongrois qu'elle a été attachée à l'Italie.
Arrivés la veille dans le Val di Fassa nous ne perdons pas de temps et dès samedi matin nous grimpons du Passo San Pellegrino 1919m au rifugio Le Selle 2528m. Le ciel bas au départ nous prive de quelques beaux paysages, de temps en temps, le nuage se retire et nous dévoile un décor de rêve. La vue d'edelweiss me comble de joie, plus loin une vipère, moins appréciée, fait partie de la vie de ces lieux. Pendant le déjeuner au refuge, la montagne s'entoure d'un épais nuage. Nous continuons notre ascension vers la cresta di Costabella et pour ce faire nous empruntons la via ferrata Bepi Zac à travers les vestiges de la guerre 14-18. Une grande émotion nous gagne tant pour les passages impressionnants que pour la pensée de fouler des lieux historiques, de longs mois de souffrance pour Chasseurs Alpins italiens et les Kaiserjäger autrichiens. La traversée sur la crête nous procure des impressions étranges mêlées de respect, de crainte, de joie et de fatigue. Devant la croix de la cima Campagnacia à 2737m nous nous recueillons un instant tout en reprenant nos esprits avant d'amorcer la descente non plus aisée que la montée. Arrivés sur la terre ferme nous étions fatigués et usés par tant d'efforts mais combien heureux d'avoir vécu notre première via ferrata.

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Aujourd'hui nous rendons hommage à tous les sacrifiés pour la paix !!
Départ à la stèle du Hohrodberg alt.698m, tout au long de cette randonnée nous rendons hommage à tous ceux qui sont tombés pour leur patrie.
Une montée nous mène au carrefour de l'abri Wahlenstall où nous empruntons le chemin vers la croix de Wihr, endroit très fréquenté par les touristes. Nous continuons notre route sur un magnifique sentier à travers fougères géantes et myrtilles, parcours ombragé dans une forêt de pins. Il fait chaud et je regrette de ne pouvoir vous restituer, à travers ces quelques lignes, l'odeur de pin qui embaûme toute cette journée.
Nous arrivons sans difficulté au Baerenstall, et nous nous trouvons devant le cimetière militaire allemand 1914-1918 dans lequel reposent 2438 soldats Allemands. À quelques pas de là nous découvrons un poste de commandement Bavarois au bas de la route puis vint le mémorial du Linge, érigé sur l'endroit même du champ de bataille, théâtre d'affrontements particulièrement meutriers de la guerre 14-18. Musée Mémorial, entouré de barbelés, tranchées s'ouvrant à nos yeux, endroit chargé de souvenirs. Malgré un grand nombre de touristes, un grand silence règne sur ces lieux, inutile de parler, une grande émotion nous gagne...
Face au champ de bataille, une stèle honorant d'autres soldats et officiers morts pour la France. Après un long moment de recueillement, nous partons pour le col de Wettstein, par la Glasborn. Glasborn... un endroit superbe qui par mauvais temps me rappelle un des romans de ma jeunesse, les hauts de Hurlevent tant j'étais impressionnée lors de mon premier passage sur les lieux il y a quelques années.
Bientôt nous passons devant un abri français reconstitué, puis vint le cimetière militaire Français, la nécropole du Linge au col de Wettstein. Un endroit boulversant, je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez lors de notre sortie officielle du mois de septembre.
Il faut revenir à Glasborn pour descendre à Hohrodberg par le sentier panoramique que nous découvrons aujourd'hui, nous le garderons à l'avenir car beaucoup plus intéressant que le sentier habituel.
Sur les hauteurs du Hohrodberg se dresse une croix blanche à la mémoire de l'équipage d'un bombardier anglo-canadien qui s'est écrasé en ces lieux le 7 janvier 1945.
Une journée bien remplie, vous trouverez quelques photos dans l'album de ce blog 2ème semestre 2006. La seule difficulté du parcours se situe dans la longueur, 18km, peu de profil, une variante de 15 km existe mais ce serait dommage de se priver du col de Wettstein.

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Après-midi du quatrième jour : la grotte de la Glacière, un frigo naturel produisant de l'or blanc
Pour clôre notre séjour nous visitons la grotte de la Glacière, c'est tout simplement un frigo naturel, un des derniers gouffres à phénomène glaciaire de basse altitude (525m alt.). Une curiosité connue depuis la préhistoire avec la présence inédite de neige et de glace en période estivale fait de cette caverne un lieu de visite à ne pas manquer. La glace dépend des conditions climatiques des hivers. La grotte s'ouvre devant nous, immense et sombre. Du haut de ce portique béant, nous cherchons à entrevoir la glace. D'une profondeur de 68m elle éveille notre curiosité. Jadis on la nommait aussi «la froidière». Elle servit même de refuge lors de la guerre de Comté au XVIIème siècle. Son volume de glace, prestige d'autrefois, a considérablement diminué du fait des mutations climatiques importantes, mais elle garde ses mystères et sa célébrité. De l'âge de bronze à nos jours, les civilisations ont su utiliser cet or blanc et il n'y a pas si longtemps, les habitants de la commune la plus proche en faisaient le commerce. Ils livraient des blocs de glace aux hôpitaux, brasseries et fromageries. Le transport sur charrettes se faisait la nuit afin de mieux conserver la glace pendant le voyage. Il est prudent de se vêtir chaudement car la température à l'intérieur de la grotte ne dépasse pas 0°. Une belle collection de minéraux du monde entier est exposée dans la maison des minéraux et fait partie de la visite. Notre séjour se termine et il faut songer à rentrer.

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Matin du quatrième jour : LE SAUT DU DOUBS
Depuis Villers le Lac, le Doubs s'enfonce dans une vallée profonde et sinueuse formant ainsi de très jolies gorges. Le site du Saut du Doubs est un haut lieu touristique franc-comtois, pour s'y rendre on peut choisir d'emprunter les bâteaux-mouches qui naviguent dans les beaux bassins naturels formés par la rivière en amont du Saut du Doubs.
Nous préférons la randonnée pédestre aux bâteaux-mouches et partons du parking des Vions. L'accès aux gorges s'effectue par le sentier qui descend jusqu'à l'embarcadère. C'est à cet endroit que se terminent les magnifiques bassins du Doubs clos par le barrage naturel formé par les rochers encombrants le lit de la rivière en amont du Saut du Doubs. La passerelle, annoncée fin 2005 est installée, elle enjambe le Doubs et permet de rejoindre en quelques minutes la Suisse. Nous optons en priorité pour le côté français et le sentier qui mène sur les rochers juste au-dessus de la cascade. Le Doubs fait ici une chute de 27m dans une cuvette et s'enfonce encore un peu dans ses jolies gorges. Nous avons beaucoup de chance, nous profitons d'un bel arc en ciel au-dessus de la retenue d'eau. Plus haut un belvédère panoramique nous fait profiter de l'environnement de la chute. Revenus à la passerelle nous accédons au côté suisse et descendons au fil du Doubs jusqu'aux rochers pour admirer cette fois la chute sous un autre angle.Plus tard nous dévalons les impressionnants escaliers qui mènent au barrage du Châtelot. Ce barrage-voûte franco-suisse mesure 150m de long et surplombe de 75m la rivière. Il a été construit dans un cadre magnifique au pied des rochers. Déception !! En temps normal on peut accéder au belvédère situé sur le barrage, mais l'accès y est interdit à cause du plan Vigipirate renforcé, dommage....Nous pique-niquons et remontons toutes ces marches.Plus haut nous profitons d'un autre belvédère et admirons le barrage. Sur le chemin du retour nous ne manquons pas de marquer un arrêt au belvédère, les Taillards, qui nous offre une très jolie vue sur les bassins du Doubs. Il est temps de reprendre la voiture, avant de rentrer nous allons visiter la grotte de la Glacière.. tout un programme!

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Après-midi du troisième jour : LA DENT DE VAULION
«faire route à pied par un beau temps, dans un beau pays, sans être pressé, et avoir pour terme de ma course un objet agréable: voilà de toutes les manières de vivre celle qui est le plus à mon goût» J.J. Rousseau
Le Pont alt.1000m, village sur le lac de Joux, départ de notre randonnée vers les hauteurs de la vallée de Joux en Suisse. Après la Sagne Vuagnard nous montons à Petite dent dessous 1194m puis grimpons à Petite dent dessus 1348m, là nous bénéficions déjà d'un superbe paysage. Une grimpette dans les alpages et nous arrivons à la crête sommitale, passons un portillon et atteignons le sommet de la dent de Vaulion 1483m. Le sommet est orné d'un signal géodésique et d'un émetteur de radiotélévision. Un magnifique panorama circulaire associe la vue sur la vallée de Joux et ses lacs en contrebas, à celle des sommets de la Haute Chaîne jurassienne (de la Dôle au Chasseron), et surtout aux Alpes au-dessus de la vallée du Léman, un grand bonjour à nos amis Chablaisiens qui se reconnaîtrons !!
Nous saluons également le Mont d'Or, sommet inclus dans une de nos randonnées du 30 avril dernier. Une table d'orientation très complète permet de se repérer. Après un bon repos nous redescendons au chalet de la Dent, là nous décidons d'emprunter la direction de Pétra Félix.Les prés que nous traversons sont jonchés de gentianes, nous repassons à la Sagne Vuagnard pour revenir au bord du lac de Joux. Bravo et merci à qui de droit pour le parfait balisage tout au long de ce parcours. Même si nous marchons toujours avec une carte IGN, il est très agréable de pouvoir randonner sans chercher son chemin. Que du bonheur tout au long de cette marche.

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Matin du troisième jour : LES GROTTES DE VALLORBE
ce matin, pas de randonnée, nous allons en Suisse visiter les Grottes de Vallorbe, les sources de l'Orbe, une beauté de la nature cachée , qui grâce à l'aménagement de cette grotte nous est dévoilée dans toute sa splendeur et en toute sécurité . Dès l'ouverture nous sommes les premiers à l'entrée de la grotte, une chance, nous pouvons déambuler librement dans cette grotte à l'aide d'une notice explicative ce qui nous permet de nous attarder dans ce magnifique décor. «il y a 150 millions d'années, à l'emplacement même où se développent actuellement les fameuses - Grottes de l'Orbe - à Vallorbe, une mer peu profonde recouvrait tout le pays» et nous voilà partis dans le passé ....A l'extérieur, au pied de la falaise, à 750m d'alt.la source ou résurgence de l'Orbe jaillit du massif calcaire. Le débit de la source peut passer de 2 mètres cubes seconde à l'étiage à plus de 80 mètres cubes seconde lors des plus fortes crues. La visite commence par une galerie d'accès à la grotte qui a été creusée au moment de l'ouverture de celle-ci en 1974 puis le lac du silence avec une couleur verte d'une profondeur de 25m, la salle du Cairn, un ancien passage de la rivière. L'endroit nommé citadelle nous offre des stalactites et stalagmites plus belles les unes que les autres. Une stalactite a rejoint une stalagmite et forment ensemble un superbe pilier. Plus loin il est permis de tremper le doigt dans le lac de l'émeraude cela porte bonheur, alors allons-y. Dans la salle de la Méduse on s'amuse à reconnaître les différentes formes minéralisées. Une formation de 8m de haut, nommée la grande colonne est toujours active. Toutes sortes de formes défilent devant nos yeux, comme le Bison. Le Lustre, une concrétion au plafond mérite bien son nom. Au final, une vaste cathédrale, dont l'extrémité se perd dans la nuit. L'exploration de cette grotte continue et je rêve qu'un jour, peut-être, nous pourrons rejoindre le lac Brenet et la vallée de Joux. Une pure merveille que cette grotte !! pourvu que rien ne vienne abîmer ce que la nature nous offre en ces lieux. Encore ébahis par la magie des stalagmites, stalactites, draperies et colonnes formant ce décor grandiose nous nous dirigeons vers la sortie. Je suis impressionnée par les hauteurs atteintes par les crues de 1977, 1990 et 2004, représentées par des plaquettes sur la roche. La visite se termine par une exposition d'une superbe collection de minéraux dans un décor féérique.

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Après-midi du deuxième jour : château de Joux et porte de la France
visite du nid d'aigle de Joux
Ensemble fortifié d'une superficie de deux hectares, le château de Joux présente cinq enceintes successives séparées par de profonds fossés franchis par trois ponts-levis, véritable musée à ciel ouvert de la fortification, depuis le Moyen Age jusqu'à la fin du 19ème siècle. L'importance stratégique du site a entraîné sa modernisation continuelle au cours des siècles, les tours médiévales voisinant avec les défenses de l'époque Joffre.Cette superposition des constructions témoigne de la riche histoire du monument. Le visiteur apprécie les puissantes enceintes de l'époque Vauban. Sur le premier rempart s'élèvent une échauguette ornée de l'effigie et des monogrammes du Roi Soleil, ainsi que la belle Porte d'Honneur rehaussée de trophées militaires, dont le fronton sculpté rappelle la conquête de la Franche-Comté par Louis XIV : croissant sarrazin, armes et bombardes espagnoles dominés par les Armes de France encadrées de fleurs de lys non stylisées. Les grosses tours médiévales du donjon, dont certains vieux murs sont revêtus de bossages, encadrent le bâtiment des prisons d'Etat, reconstruit au 17ème siècle.
Après la visite de la cour intérieure et du musée, on découvre les cellules et cachots où furent enfermés notamment Toussaint Louverture et Berthe de Joux. Les 212 marches de la galerie verticale de 35 m de profondeur creusée dans le rocher du donjon par les sapeurs du Génie en 1879/80 donnent accès aux souterrains du grand puits. Ouvrage fantastique commencé en 1690 ce puits, entièrement foré dans le roc, est un des plus importants d'Europe par le volume. Son diamètre de 3m70 et sa profondeur actuelle d'environ 120m, marquent la mémoire du visiteur. À l'origine, il mesurait 147m avant les travaux de percement des galeries souterraines réalisés au 19ème siècle, et débouchait dans la Cour d'Honneur. La sortie au fond du fossé Vauban permet d'apprécier l'assise rocheuse des remparts hauts de 16m, ainsi que la belle façade du casernement souterrain de l'époque Joffre. Un fabuleux musée d'armes anciennes est installé dans cinq salles de l'ancien bâtiment d'habitation du donjon. L'amateur est comblé, le visiteur apprécie la diversité des armes présentées ainsi que la richesse et le panache des anciennes coiffures militaires. La visite se termine, nous sortons d'un rêve que notre jeune guide a parfaitement orchestré.

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Matin du deuxième jour : source, grotte et belvédère du Lison
Nous partons pour une randonnée entre grottes, falaises, sources et cascades. Au départ, une ascension sportive pour arriver sur les hauteurs de Nans-sous-Sainte-Anne sur les lieux du château Ste Anne dont il ne reste rien mais dont le belvédère vaut l'effort et le détour. A perte de vue, des paysages de toute beauté se dévoilent sous nos yeux, un régal....Après quelques prises de vues nous redescendons à Nans et avant la source du Lison une indication nous mène directement à la grotte Sarrazine, une merveille de la nature.... Un porche géant de 90m, surnommé le «crâne creux» par les grimpeurs, abrite, en période arrosée une autre résurgence du Lison. Je n'en crois pas mes yeux !! une cathédrale de roche. Nous passons un grand moment en ce lieu, plongés dans nos pensées, sans parler... à rêver... La suite du programme prévoit la source du Lison, et quand nous arrivons au pied de la falaise, nous découvrons une importante et belle résurgence des montagnes du Jura. La rivière sort puissamment de sa grotte. Nous montons dans la grotte munie d'escaliers afin de mieux comprendre ce phénomène et, c'est avec regret que nous rangeons notre appareil photos et continuons la visite en grimpant au Creux Billard gigantesque gouffre au fond duquel une retenue d'eau et également une cascade. En période de hautes eaux elle peut atteindre 80m. Il est temps de rejoindre le point de départ dans le charmant village de Nans sous Sainte Anne avec son château qui abrita les amours coupables de Mirabeau, nous passons devant le Gros Chêne d'une circonférence de 4m80 et de plus de 300 ans.

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